一句英文不会说，却是大华府主流食客圈追捧的中餐大厨之一；顺潮流创新，仍保留中餐魂，颠覆传统中餐馆的家庭式经营，张鹏亮(Peter Chang)用企业管理模式八年内连开11家门店。
来自湖北的名厨张鹏亮(右)，数年间已在大华府开办11家店面。(记者罗晓媛/摄影)
来自湖北贫困山村的张鹏亮，1981年考上武汉第二商业学校(现武汉商学院)厨师专业，为恢复高考后湖北省首批中专生，属当时烹饪界最高学历。
但烹饪并非他的第一志愿，加上此专业当时大众认知度不高，他也有过矛盾情绪，受家人鼓励，他以资优成绩毕业，进入主要接待外宾的扬子江游船工作，还在船上结识擅长麵点的妻子张红英(Lisa Chang)。
2001年他获中国驻美大使馆厨师职位，携家人来美；两年后他离开使馆追求自己的中餐梦，辗转维州、乔州、北卡、田纳西、旧金山等地，做过幕后厨子、合伙开餐馆，最终回到大华府。
张鹏亮的妻子张红英製作武汉热乾麵。(记者罗晓媛/摄影)
2011年2月，第一家Peter Chang在维州夏洛兹维尔开张，店名源自当年华盛顿邮报记者採访时的一句建议—叫Peter的人都很会做生意，以及当时来自台湾的翻译把大陆拼音的Zhang拼成Chang。
数年间，Peter Chang系列中餐馆覆盖大华府各区，北至马州洛克维尔，南至维州维吉尼亚海滩，在当地主流美食圈履创佳绩。但哪怕已有十多家门店，手掌爬满老茧的张鹏亮，手臂上也因热油烫过的新伤旧痕清晰可见，依旧每天在炉灶上忙活。
张鹏亮时不时在店内举办结合中国传统文化的小吃活动，备受主流及华人食客欢迎。(记者罗晓媛/摄影)
品牌打响前，他有过许多尝试，把老美不吃的内脏菜换掉，或是老中、老美不同菜单；他每年还参加主流社区及慈善组织大大小小的活动，与大厨互动、切磋，邀请主流食评家尝鲜等，慢慢建立知名度。
张鹏亮说，迎合市场趋势做出改变，不是改变中餐的魂，也不是随人起舞，一定要有自己的特色。他以自创的石锅鱼为例，实际是水煮鱼的翻版，传统做法是靠大量热油盖上保温，但食客如今不喜重油，换成石锅保温，就成了一道既保留水煮鱼的魂，又有自身特色的爆款菜。
另一道最受老美欢迎的葱油泡饼，也是传统葱油饼的改良，这样的例子还有很多。他指菜品因地而异，以印度裔为主的维州里奇蒙店，做工、用料都比蔬菜豆腐煲更佳的贵妃素馅豆腐，就卖的不如前者好，但在马州洛克维尔店备受欢迎。
许多老牌中餐馆因子女后代转行而歇业，张鹏亮与女儿张宇(Lydia Chang)一开始也有过类似争吵，但如今女儿找到了自己的定位，主管Peter Chang的商业发展，两人在思想碰撞和妥协中，把品牌越做越大。
张鹏亮(后右)新开Mama Chang中餐馆，主打「妈妈的味道」。(Mama Chang摄影Rey Lopez)
他名下的十多家餐馆与P.F.Chang这类连锁中餐不同，并非每家店都是统一风格及作业，尤其最近的两家餐馆Q by Peter Chang和Mama Chang，光投资就超过百万，无论店面装修、服务管理还是食材用料，均迈向中餐高档化。
不过任何转型都伴随落差与恶意，高档也常被冠以价格高、份量少、华而不实的差评。Q by Peter Chang开业头年也有过低潮期，之后透过营销、品鑑会等活动，才慢慢活络了市场。
张鹏亮说，原先打算一直做Peter Chang系列，因为该模式是十多年探索得出，市场接受度高、成本利润也较易掌控；但市场需要提升与变化，像Q by Peter Chang这类中档偏上的中餐馆，应是开始流行的模式。一般中餐馆投资约30至50万，而50至100万的市场，只是稍稍提升，给市场适应的时间，也让中餐文化有了逐步传承的过程。
张鹏亮和妈妈在餐厅活动上向食客推荐麻辣烤串串和卷鲜这类极具地方特色的美食。(记者罗晓媛/摄影)
张鹏亮说，如今美国餐饮市场也有「重组童年时候的生活碎片、还原妈妈和周边影响」的大趋势；最初构思Mama Chang时，他并不知道这一趋势，但相信不同的店要有不同的呈现；而且妈妈的味道一直在脑海裡，他希望开一家主打妈妈味道的餐馆，带来不同的湖北菜，更致敬自己的妈妈和中国的妈妈们。
在经济全球化、市场对正宗中餐接受度越来越高的大背景下，张鹏亮把武汉三鲜豆皮推广到主流市场，也颇受欢迎。(记者罗晓媛/摄影)
成功不全靠好厨师，他也引入有理念的企业管理模式。发展越好的店，他占的股份越少，都捐给好的员工。员工只有收入和分红，对餐馆经营并无话语权，但也起到激励作用，因为做得好才有机会拿股份，一定程度上也能减少传统中餐面临的用人荒。
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